Eine Kunst

Atemberaubende moderne Architektur, Museen, die sich der Uhrmacherkunst widmen, und idyllische Ausblicke aus einem Zugfenster erwarten Besucher, die bereit sind, die Grenzen der Schweizer Großstädte zu erkunden.

Das Musée Atelier Audemars Piguet in Le Brassus, im Joux-Tal in der Schweiz. Die Stadt ist ein Zentrum der Uhrmacherei und der Luxusuhrenhersteller Audemars Piguet ist dort stark vertreten. Bildnachweis: Clara Tuma für die New York Times

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Von Christopher Solomon

Eines Morgens Ende August fuhr ich in einem fast leeren Nahverkehrszug von Lausanne, der Schweizer Seestadt etwa 40 Meilen östlich von Genf, nach Norden. Innerhalb weniger Minuten stürzten Gebäude ein und der Zug fuhr durch ein grünes, bewirtschaftetes Land mit Feldern und Traktoren. Der Zug hielt an einem Dutzend Dörfern, die nicht auf der üblichen Touristenkarte stehen: Arnex, Le Day, Les Charbonnières. Es entstanden Seen und Wälder. Dies war eine andere Schweiz jenseits der weltlichen Städte Genf, Zürich und Basel, in der die Ehrfurcht zu etwas Menschlicherem wurde.

Nach 90 Minuten fuhr der Zug in den Bahnhof im Dorf Le Brassus ein – die Endstation der Strecke. Auf den ersten Blick dachte ich, ich hätte einen Fehler gemacht. Außer dem Kirchturm der kleinen protestantischen Kirche gab es rund um den Bahnhof nicht viel zu sehen. Ein kleiner Lebensmittelladen. Verkehrsschilder weisen Autofahrer auf die sanften Freuden des Langlaufskifahrens im Risoud-Wald hin.

Dann bemerkte ich Schilder an den umliegenden Gebäuden: Swatch Group. Patek Philippe. Audemars Piguet. Seit dem frühen 18. Jahrhundert ist das unscheinbare Vallée de Joux das Zentrum der hochwertigen Schweizer Uhrenindustrie.

Ein kurzer Spaziergang vom Bahnhof führt zum Musée Atelier Audemars Piguet, das während der Pandemie eröffnet wurde. Das Museum ist die Schöpfung desselben Luxusuhrenherstellers, den zwei Uhrmacher 1875 in einem Gebäude nebenan gründeten. Das von der Bjarke Ingels Group entworfene Museum erhebt sich auf einer angrenzenden Weide. Das Gebäude windet sich wie die Feder einer Uhr und scheint nie anzuhalten, eher wie die Zeit selbst.

Im Inneren wird die Zeitmessung mit 300 ausgestellten Uhren gefeiert. Das Herzstück des Museums liegt an der Spitze der Spirale, in der sich zwei Ateliers befinden. In einem bauen Handwerker die kompliziertesten Uhren zusammen, was bis zu acht Monate dauern kann und 648 Komponenten erfordert, die alle von einer Person zusammengebaut werden. Sie können einige der alten Techniken ausprobieren, die immer noch verwendet werden, wie zum Beispiel Satinbürsten und kreisförmiges Körnern. In einem zweiten Atelier sitzen erstklassige Juweliere und Graveure.

Im Zentrum der Spule befindet sich ein „Sonnensystem“, das aus einigen Dutzend Kugeln besteht, in denen jeweils bemerkenswerte Uhren aller Art aufbewahrt werden. Die Sonne in diesem System ist Audemars Piguets Universelle. Mit 1.168 Teilen ist sie die komplizierteste Uhr, die das Unternehmen jemals geschaffen hat.

Im Neuzustand können die Uhren des Unternehmens zwischen mehr als 10.000 und weit über 100.000 US-Dollar kosten.

Besichtigungen sind nach Vereinbarung und nur mit einem Führer möglich (20 Schweizer Franken oder etwa 23 $). Die Plätze füllen sich, also reservieren Sie (weit) im Voraus. Das Museum bietet auch einen Meisterkurs mit dem Titel „Royal Oak's Origins“ an, der Theorie und Praxis der Uhrmacherkunst verbindet. Unter Anleitung eines Experten erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, Elemente der Uhrmacherkunst selbst auszuprobieren. Das dreistündige Programm ist auf vier Personen begrenzt und kostet 390 Franken.

Wenn Sie Uhrmacherei lieben, sollten Sie Ihren Besuch unbedingt mit einem Besuch im Espace Horloger, einem Uhrenmuseum im nahe gelegenen Le Sentier, ergänzen.

Drei Häuser weiter von dieser Spirale entfernt, ein weiteres Drama im Juni 2022 eröffnetes Gebäude: Hôtel des Horlogers, das ebenfalls von der Bjarke Ingels Group entworfen wurde. Wo das Museum eine Biegung macht, ist das Hotel allgegenwärtig. Es verläuft im Zickzack vom Straßenniveau hinunter zur selben Weide, wobei der hervorstehende graue Beton an jeder Kurve so rau ist wie eine freigelegte Bergkette. Bei jeder Drehung wird eine neue Etage freigelegt und jedes der 50 Zimmer des Hotels bietet durch raumhohe Fenster einen eigenen freien Blick über die Weide auf die grasenden Kühe und den Risoud-Wald dahinter. Audemars Piguet ist auch Eigentümer des Hotels.

Im Inneren ziehen Formen die Aufmerksamkeit auf sich. Massive Marmorbrocken kündigen die Brasserie an, glatt an den Seiten, aber rau an der Oberseite. In der Hotelbar baumeln ein halbes Dutzend „Austern“: riesige, molluskenförmige Lampenschirme, deren Innenseite perlmuttartig ist, um ihr Licht sanft zu reflektieren. (Darunter trank ich einen schönen, trockenen Crémant mit ein paar Tropfen hausgemachtem Tannenknospensirup aus dem Wald.)

Die Küche steht hier unter der Leitung von Emmanuel Renaut, einem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Koch, heißt es im Hotel. Auch wenn ich mein Essen (ca. 120 Schweizer Franken) in der Brasserie nicht als eines meiner unvergesslichsten Gerichte bezeichnen würde, denke ich Wochen später immer noch an die Gruyère-Doppelcremetorte, ein Dessert, dessen Geschmeidigkeit durch die Säure von a ausgeglichen wurde Beerensorbet.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, schaute ich durch die hohen Fenster meines Zimmers auf die nebelverhangene Weide, wo der Klang der Kuhglocken unsichtbarer Kühe ertönte. Und bald sind Baugeräusche zu hören: Am Ende der Straße erhebt sich ein Gebäudebogen, der die anderen Werkstätten von Audemars Piguet umfassen und einen viel größeren Campus für das Unternehmen schaffen wird. Offensichtlich waren die Zeiten für diejenigen, die Uhren mit einer Genauigkeit von einem Prozent verkaufen, gut.

Bei meinen vielen Besuchen in der Schweiz hatte ich Lausanne immer außer Acht gelassen. Sicher, diese Universitätsstadt mit 140.000 Einwohnern hat eine beneidenswerte Lage am Genfersee. Aber für mich war es immer ein Ort dazwischen – eine Stadt, die man auf dem Weg zu den Skipisten durchquert. Als ich nun zurückkam, sah ich aus dem Zugfenster die neue Entwicklung, die mich zum Anhalten bringen würde, und die auch Sie zum Anhalten bringen sollte.

Plateforme 10 versammelt an einem Ort drei Museen, die zuvor über die ganze Stadt verstreut waren, um das zu schaffen, was die Stadt ein neues „Quartier des Arts“ nennt, das ein „Ökosystem“ der Kunst fördert. (Der Name ist ein Augenzwinkern; Plateforme 10 ist ein Bahnsteig mehr als der angrenzende Bahnhof nebenan.)

Das Herzstück dieses umfunktionierten Eisenbahnreparaturhofs ist ein riesiger öffentlicher Platz, größer als ein Fußballfeld, der letztes Jahr eröffnet wurde. Eine Seite des Platzes ist von einer Arkade gesäumt, die wie Labyrinthe in den Hang eingelassen ist. Diese ehemaligen Werkstätten des Güterbahnhofs beherbergen heute Wechselausstellungen, einen interaktiven Zeichenraum und ein Café. Kunst im öffentlichen Raum und Sitzgelegenheiten zieren den Platz.

Lausanne ist eine Stadt auf einem Hügel, und Rampen und Treppen verbinden den Platz und die Museen mit der höher gelegenen Umgebung. Spät an einem Wochentagmorgen beobachtete ich, wie Dutzende Menschen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller durch die Gegend gingen. Das neue Kunstviertel hatte sich offensichtlich bereits als Teil des Stadtlebens etabliert. Als Plateforme 10 eingeweiht wurde, wurden an der Außenwand eines Museums Freiluftfilme gezeigt, die vom Schweizer Filmfestival Locarno kuratiert wurden.

Zwei Gebäude verankern Plateforme 10. Gegenüber der Arkade erhebt sich das helle Backsteinmuseum Musée Cantonal des Beaux-Arts Lausanne, das Kunstmuseum des Kantons Waadt. Sein Entwurf stammt von der in Barcelona ansässigen Firma Barozzi Veiga und weist eine Ziegellamellenfassade auf, die an einen alten Heizkörper erinnert. Es wurde Ende 2019 eröffnet.

Das Museum verfügt über eine Sammlung von mehr als 10.000 Stücken aus dem Jahr 1816. Viele stammen von Schweizer Künstlern, darunter die Giacomettis, Vater und Sohn. Bei meinem Besuch befand sich auf einer Etage eine große Wechselausstellung mit mehr als 100 Gemälden des Schweizer Malers Gustave Buchet, einer wichtigen Figur der Avantgarde-Bewegungen in der Schweiz des frühen 20. Jahrhunderts. Ich war jedoch von den realistischeren Gemälden von François Bocion fasziniert, der im 19. Jahrhundert häufig arbeitende Bootsleute am Genfersee malte. Bocion war besessen davon, die flüchtige Schönheit des Lichts auf dem Wasser einzufangen, und seine Besessenheit ist unser Lohn.

Allerdings ist das Museum nicht streng provinziell. Es besitzt und zeigt auch fettgedruckte Namen: Degas, Renoir, Cézanne und Rodin, und bis Ende September gibt es eine Ausstellung der Pionierin der Textilkunst, Magdalena Abakanowicz.

Die neueste Ergänzung zu Plateforme 10 bedeckt das andere Ende des Platzes: ein riesiger weißer Würfel, dessen einzige Fenster dort sichtbar sind, wo der Würfel zu zerbrechen scheint. Das Gebäude wurde von den portugiesischen Architekten Francisco und Manuel Aires Mateus entworfen und im Juni 2022 zusammen mit dem Platz eröffnet. Der Kubus beherbergt die beiden weiteren Museen des Viertels: das Photo Elysée, das der Fotografie gewidmete Museum des Kantons; und Mudac, sein Museum für Design und zeitgenössische angewandte Kunst.

Im Inneren schafft das Erdgeschoss dieses riesigen Blocks sowohl eine Solidität als auch eine zeltartige Luftigkeit. Unten war ein interaktives Fotostudio das Beste der Museumspädagogik: Besucher können sich mit Requisiten verkleiden, digitale Fotos machen und sie dann auf einem Leuchttisch bearbeiten – alles, um Konzepte der Rahmung und Komposition zu vermitteln.

Die Fotoausstellungen waren der Beitrag des Elysée zu einer bezirksweiten Ausstellung zum Thema „Züge in der Kunst“ von ihrer besten Seite und zeigten Fotografien von Henri Cartier-Bresson, Nan Goldin und anderen. Viele Fotos erinnerten daran, wie Züge Flucht und Abenteuer symbolisieren können, aber auch ein Ave Maria für die Verzweifelten. Die vor 70 Jahren aufgenommenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Kriegsflüchtlingen, die sich in Züge drängen, wirkten, als hätten sie letzten Monat aufgenommen werden können.

Seit meinem Besuch haben die Ausstellungen von Plateforme 10 den Bahnhof verlassen. Bis Anfang August zeigt das Mudac, das sich in der obersten Etage befindet, eine Ausstellung über Design im Libanon und bis Anfang Februar 2024 einen „Dialog zwischen einem Oktopus und einem Entsafter“, eine skurrile Erkundung der Sammlung des Museums.

Die Museen von Plateforme 10 sind aus den Fenstern vieler Züge sichtbar, die in Lausanne ein- und ausfahren. Mehr als einmal war ich dankbar, nicht in einem dieser Züge gesessen zu haben, und schaute neugierig aus einem dieser Fenster, während der Zug mich woanders hinbrachte. Durch das Abspringen und Entschleunigen hatte ich mich ein wenig in Lausanne und das Joux-Tal verliebt und noch viel mehr in die Schweiz.

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In einer früheren Version dieses Artikels wurden die Eintrittskosten für das Musée Atelier Audemars Piguet in Le Brassus, Schweiz, falsch angegeben. Die Kosten betragen 20 Schweizer Franken oder etwa 23 US-Dollar, nicht 60 Schweizer Franken.

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