Wie man ein Holz baut

Bauen Sie einen stabilen Holzschuppen, in dem das Brennholz gestapelt, trocken und einsatzbereit bleibt. Enthält eine Materialliste, einen Plan und eine Bauanleitung.

Hier ist ein Holzschuppen aus dem Land der echten Holzverbrenner – den Skibergen von Vermont –, wo Stadtbewohner ein paar Tage Ruhe vor Smog, Verkehr und dem Trubel in der frischen Bergluft von Orten finden können, die belebende Namen wie Mt. Snow, Suicide Six, Mad River Glen und Smuggler's Notch. Die Tage sind dazu da, auf kilometerlangen Abfahrten durch frischen Pulverschnee zu rasen, und die Abende sind dazu da, Muskelkater zu pflegen und ein kühles Getränk vor einem prasselnden Holzfeuer zu genießen.

Holzfeuer gehören ebenso zum Leben wie der Schnee selbst, und jede Saison werden Hunderte von Hartholzschnüren verbrannt (die meisten davon in frei atmenden/freistehenden Metallkaminen, die gut Wärme abstrahlen, aber trotz des Holzsmogs sauber brennen). der inversionsanfällige westliche Skigebiete in Colorado verstopft, ist in der frei fließenden Luft der Green Mountains in Vermont kein Problem.)

Die Holzschuppen, die die Abende zum Leuchten und Knistern bringen, müssen von den örtlichen Waldarbeitern so schnell gefüllt werden, wie sie von den Urlaubern geleert werden, und sie sind wunderbar für die Nutzung konzipiert. Die besten verfügen über vollständig offene Fronten für einen einfachen Zugang, ohne dass man über den Boden stolpern kann, und auch nicht über niedrige Dächer, gegen die man mit dem Kopf stoßen könnte. Sie sind nicht so tief, dass entweder der Be- oder Entlader mehr als einen Schritt einschreiten muss. Dächer sind nach hinten steil genug, um den stärksten Schneefall abzuwerfen, und haben einen vorderen Überhang, der so steil geneigt ist, dass sich niemals Schnee ansammelt, der in Lawinen abfällt und einem Holzsammler in den Nacken fällt … und der gerade weit genug herausragt, um ihn festzuhalten Regen oder Schnee vom Holz.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen Holzschuppen für die Skigebiete von Vermont bauen. Abmessungen und Materialien gelten für 1 1/2-Kabel-, 2-, 3- und 4-Kabel-Kapazitäten. Im leeren Zustand im Sommer kann jede Größe als Aufbewahrung für Gartengeräte oder Rasenmäher dienen. Fügen Sie hinten ein Klappregal hinzu und nutzen Sie es als Blumenschuppen. Oder fügen Sie einen Boden hinzu, rahmen Sie es ein und schließen Sie es vorne, schneiden Sie Tür- und Fensteröffnungen und schon haben Sie ein Gartenhaus, einen Arbeitsschuppen oder ein Spielhaus für die Kinder.

Das Beste daran ist, dass der Schuppen in Fachwerkbauweise aus Kanthölzern mit Holzbrettern verkleidet ist und nicht aus dürren kleinen Zweibeinern und Sperrholz gebaut ist, was eine präzise Messung erfordert und in Schritten von 1,20 m geplant werden muss, um endlose Risse zu vermeiden aus unhandlichen 4′ x 8′ großen Sperrholzplatten.

Sie können den Rahmen durch einfaches Stumpfnageln bauen oder sich der Herausforderung stellen, halb überlappte, gekerbte oder vollständige Einsteck- und Zapfenverbindungen herzustellen. Wenn Sie möchten, können Sie die Verbindungen auch zusammenstecken. Ergänzen Sie die Fassade mit Schindeln oder Schindeln, die zum Haus passen, oder bauen Sie eine Mini-Scheune mit grob gesägten Brettern und Dachlatten.

Entscheiden Sie zunächst, wie groß Ihr Schuppen sein soll. Brennholz wird über die Schnur verteilt: 128 Kubikfuß, was traditionell als ein acht Fuß langer und vier Fuß hoher Stapel von vier Fuß langen Baumstämmen definiert wird, wie er von alten Axtmännern im Wald gestapelt wird. Wenn Sie Holz kaufen oder es einzeln von Ihrem eigenen Waldstück holen, ist das Modell mit eineinhalb Schnüren perfekt; Das zusätzliche Halbkabel versorgt Sie mit ausreichend Kraftstoff, während Sie auf eine Nachfüllung mit einem Kabel warten. Die Grundfläche dieses Schuppens beträgt nur 9 x 5 Fuß. Sie können es neben dem Frontantrieb oder an einer beliebigen Stelle im Garten anbringen, die sowohl für die Lieferung als auch für den täglichen Gebrauch am praktischsten ist. Mit einem Stück Eichenstamm für einen Hackklotz an der Seite nimmt die gesamte Anlage nur 70 bis 80 Quadratmeter ein.

Alle Größen sind an der Dachspitze etwas weniger als 2,40 m hoch und für eine einfachere Holzhandhabung breiter als tief. Das 2 1/2-Kabel-Modell ist 1,2 m breiter als die 4‘ x 8‘ große Basisversion mit 1 1/2 Kabel. Das 2-Kabel-Modell ist 60 cm breiter als die Basisversion mit 1 1/2 Kabeln. Der 3-Kabel-Schuppen ist 60 cm breiter und tiefer: 12 Fuß breit und 6 Fuß tief. Das 4-Kabel-Modell fügt weitere 60 cm Breite für einen Schuppen hinzu, der 14 Fuß breit und 6 Fuß tief ist.

Ihre übliche Stabkonstruktion basiert auf standardmäßigem 8‘-Rahmenholz und 4‘ x 8‘-Blechmaterial. Bei Zeitrahmen und Bretterverkleidungen können die Abmessungen jedoch an die vorhandenen Materialien angepasst werden und nicht umgekehrt. Bestimmen Sie die ungefähre Größe des Schuppens, den Sie benötigen, legen Sie den Preis für Balken und Verkleidung fest und passen Sie Ihre fertigen Abmessungen an die Materialien an, die Ihnen am besten gefallen. Hölzer sind Hölzer. Aber Ihre Auswahl an Verkleidungen reicht von Schindeln aus Zedernholz mit seidiger Oberfläche, gefrästen Scheunenbrettern mit Nut und Feder, feinen Zedernschindeln, Sperrholz mit T-1-11-Rillen, grob geschnittenen Brettern oder sogar Sägewerksplatten. In der Tabelle ist das erforderliche Filmmaterial aufgeführt, und Abbildungen zeigen, wie die einzelnen Materialien angewendet werden.

Sämtliches Bauholz wird in echten Längen von 8‘, 10‘, 12‘ und mehr verkauft; Erhöhung in 2-Fuß-Schritten. Die Breite der quadratischen Balken ist in Zwei-Zoll-Schritten von 4″ bis 8″ Nennmaß erhältlich. Die tatsächlichen Abmessungen liegen bis zu 3/4 Zoll unter den Nennmaßen. Verkleidungsbretter sind nominal 1″ (3/4″ tatsächlich) oder 5/4″ nominal (1″ tatsächlich) dick und haben Breiten, die je nach Typ und Ausführung und ob die Kanten gerade bleiben, zwischen 4″ und knapp 30 cm variieren oder gefräst, um in Stufenfalz-, Nut- und Federverbindungen oder anderen Verbindungen zusammenzupassen.

Schauen Sie sich um, um das beste Materialangebot zu finden. Recyceltes Holz ist in Ordnung. Das billigste neue Schnittholz sind grob geschnittene Bretter, die frisch im Sägewerk gekauft werden (jedoch sechs Monate lang luftgetrocknetes, nasses Schnittholz, flach in Stapeln ausgelegt, mit Abstandsbrettern alle zwei Fuß zwischen den einzelnen Schichten). Wenn Sie mit 10‘-Trägern ein echtes Schnäppchen machen können, bauen Sie ein 10‘-breites Gebäude. Wenn sich herausstellt, dass die beste Verkleidung 6″-Nennbretter sind, die tatsächlich 5-1/2′ messen; Gestalten Sie die Rückseite und die Seiten Ihres Schuppens in Schritten von 5,5 Zoll. Aber bevor Sie Holz schneiden, legen Sie die Verkleidung entlang der Fundamentbalken aus, um zu sehen, wie alles zusammenpasst. Beispiel: Theoretisch würde die Rückseite Ihres 10 Fuß (120 Zoll) breiten Gebäudes 21,8 der 5,5 Zoll breiten Bretter tragen. Man kann ein Holz nicht so dehnen, dass es gerade 22 hält, und wenn man ein paar Verbindungen öffnet, damit nur 21 hineinpassen, könnte es schlecht aussehen. Sie könnten 22 hineinquetschen und die Kanten beider Endbretter um 0,4 Zoll abschneiden … oder den Rahmen um 0,8 Zoll zuschneiden, um eine gleichmäßige 21 zu erhalten … ganz wie Sie möchten, ist in Ordnung. Aber noch einmal: Bevor Sie mit dem Zuschneiden beginnen, legen Sie den Rahmen und die Seitenwand Kante an Kante aus, um zu sehen, wie sie tatsächlich zusammenpassen.

Mit den folgenden detaillierten Anweisungen können Sie ein einfaches 4″ x 8″ großes Gebäude aus den gängigsten Holzplatzmaterialien bauen. Der Rahmen besteht aus zwölf bis fünfzehn 8″-, 6″- und 4″-Kanthölzern für etwa 5 US-Dollar pro Stück. Für die Verkleidung sind 16 nominell 1″ dicke x 6″ breite x 10′ lange Kiefernbretter erforderlich, die tatsächlich 3/4″ dick und irgendwo zwischen 5-1/2″ und 5-3/4″ breit sind und etwa 5 US-Dollar kosten /Planke. Die Dacheindeckung besteht aus einem standardmäßigen 25 Quadratfuß großen, witterungsbeständigen Ballen mit Schindeln aus weißer Zeder Nr. 2 in zufälliger Breite, der etwa 10 US-Dollar pro Paket kostet, plus sieben 8″ langen Längen von 1″ x 3″ Umreifungsbändern (Holzverkleidungsstreifen) zur Befestigung die Schindeln zu. Nägel für Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie Hartholzdübel für Dübelverbindungen kosten ein paar Dollar mehr. Die Gesamtkosten sollten bei 200 bis 250 US-Dollar (1995 US-Dollar) für neues Material aus einem Holzplatz liegen – halb so hoch wie für Rohholz aus einem Sägewerk – und noch weniger, wenn man es auf Abbruchstellen und Recyclinghöfen zusammenstößt. Kiefernschindeln sind halb so teuer wie Zedernschindeln, halten aber halb so lange, sofern sie nicht jährlich mit Holzschutzmittel behandelt werden.

Stellen Sie den Schuppen dort auf, wo er für Ihren Holzfeuerungsstil am schnellsten und bequemsten befüllt und geleert werden kann. Ich schleppe gerne jeweils eine einfache LKW-Ladung (eine halbe Schnur) mit 4 Fuß langen Baumstämmen aus dem Wald, lade sie vor dem Schuppen ab, säge sie alle auf einem Sägebock auf Länge und spalte sie dann, während sie verbrannt werden; Es gibt nichts Schöneres, als die Holzscheite des nächsten Tages zu spalten und kleine Scheite und Anzündholz herauszuhacken, damit der Kochherd den Appetit für einen Winterabend anregt.

Ich brauche also eine große Holzschürze vor meinem eigenen Schuppen. Möglicherweise lassen Sie das Holz vom Kordholzhändler schneiden, spalten und stapeln und möchten den Schuppen direkt an der Auffahrt aufstellen. Oder Sie können beweisen, wie das Leben gelebt werden sollte, indem Sie mit einem Team ganze Bäume aus dem Wald schleudern … Sie benötigen also viel Platz hinter dem Schuppen, um 30 Fuß Baumstamm auf einem einzelnen Baum und Ketten hinter einem passenden Paar Belgier zu manövrieren dampfen in der Winterkälte, stampfen und schütteln ihre großen, schönen Köpfe und sehnen sich nach der Scheune und ihrem Abendgetreide.

Denken Sie nicht einmal daran, einen Holzschuppen mit Holzboden zu bauen. Sie können Baumstämme jahrelang nur auf teures, fünf Zentimeter dickes Eichenholz werfen, sonst zersplittert es. Sie können Ihren Schuppen auf verrottungssicheren CCA-infundierten (druckbehandelten oder „PT“) Balken oder mit Kreosot behandelten Landschaftshölzern bauen und ihn direkt auf die Grasnarbe stellen. Aber die untere Lage der Brennholzscheite kann so nass und verrottet werden, dass Sie sie nicht mehr mit ins Haus nehmen wollen … und schließlich bilden sie einen Boden aus schäbigem Holz, der den Schuppen mit Hausschwamm, Termiten oder Zimmermannsameisen befallen kann . Außerdem wird sich das Gebäude mit der Zeit ungleichmäßig setzen und schief aussehen. Besser ist es, sich die Zeit zu nehmen, einen gut entwässernden Untergrund aus Stein oder Kies anzulegen.

Graben Sie die Grasnarbe und etwa die oberen 6 Zoll des dunklen Mutterbodens bis hin zum hellen, harten Untergrund in einer Fläche aus, die rundherum etwa 30 cm größer ist als die Basis des Schuppens (graben Sie ein 9 x 5 Fuß großes Rechteck für ein 8 x 2,5 m großes Rechteck aus). 4′ Schuppen mit anderthalb Kabeln.) Kratzen Sie die Oberfläche ab, sodass Sie eine ebene, ebene Oberfläche mit ungestörtem Boden haben (egal wie stark Sie ihn feststampfen, Vertiefungen oder Löcher, die mit loser Erde gefüllt sind, setzen sich ab und bilden die Oberfläche). (Unebenheiten.) Füllen Sie dann die flache rechteckige Grube mit einer gleichmäßigen Schicht Schotter oder sauberem Kies. Um eine möglichst feste Grundlage zu erhalten, füllen Sie 5 cm dicke Schichten auf und verdichten Sie sie gut. Sie können einen handelsüblichen Motor- oder Handstampfer mieten oder ihn mit einem Holzpfosten einschlagen … oder mit dem LKW darüber hin und her fahren.

Dieser Schuppen ist schwer und robust genug, um den meisten Wetterbedingungen standzuhalten, aber wenn Sie wirklich starke Winde bekommen – sagen wir, Sie leben in einer Tornado-Allee im Mittleren Westen, am Meer oder einem großen See oder am schmalen Ende eines windigen Tals, werden Sie … Es wäre gut, das Fundament zu verankern. Graben Sie an jeder Ecke zwei Fuß tiefe, umgedrehte, pilzförmige Löcher. Wenn die Fundamentbalken hineingehen, bohren Sie Löcher durch die Ecken und befestigen Sie standardmäßige „H“-förmige Gebäudeanker. Setzen Sie die gebogenen Enden in den Beton ein, der in die Ankerlöcher gegossen wird, während Sie das Fundament platzieren.

In der Tabelle sind die wichtigsten Baumaterialien für vier Schuppengrößen aufgeführt. Vier-, sechs- und acht Zoll große quadratische PT-Rahmenhölzer werden sowohl wegen ihrer Proportionen und ihres robusten Aussehens als auch wegen ihrer strukturellen Qualität spezifiziert. Das Rohmaterial und die tatsächlichen Abmessungen von Vierkantbalken variieren, allerdings wird jedes von der Bauordnung oder der Druckbehandlungsvereinigung zugelassene PT-Schnittholz aus Holz in Bauqualität bestehen – normalerweise aus Southern Yellow Pine im Osten und Douglasie im Westen. Ein acht Fuß großes Exemplar wird mindestens so lang sein. Aber ein nominaler, quadratischer Balken mit einer Seitenlänge von 15 cm kann tatsächlich zwischen 5 Fuß und 5 Prozent pro Seite messen. Die Größe spielt eigentlich keine Rolle, solange die Außenflächen aller Rahmenelemente quadratisch und in derselben Ebene liegen, sodass die Verkleidung gleichmäßig verläuft.

Stellen Sie sicher, dass Ihre bodennahen Hölzer zumindest für Bodenkontakt zertifiziert sind (mit Schildern oder Stempeln mit der Aufschrift „Ground Contact“, „.40CCA“ oder „Treated to Rejection“). Eine geringere PT-Qualität oder unbehandeltes Holz ist für den Rest in Ordnung, aber verschwenden Sie weder Zeit noch Geld mit Ausschuss. Schauen Sie sich die Balken genau an und blicken Sie jede Seite der Länge nach nach unten. Lehnen Sie alles ab, das verzogen, krumm oder verdreht ist oder große Risse, Fäulnislöcher oder Knoten aufweist, die scheinbar funktionieren. Insbesondere muss der Balken, der die vordere Öffnung überspannt, frei sein. Wenn der Holzhaufen so gründlich durchgepflückt wurde, dass nur noch schlechte Bretter übrig sind, fordern Sie, dass ein neuer Holzstapel gelöst wird (oder suchen Sie sich einen anderen Holzplatz). Stellen Sie auch hier sicher, dass jedes Holz mindestens eine perfekte Oberfläche hat, um nach außen zu zeigen und die Verkleidung sauber zu halten. Verkleidungsbretter benötigen gerade Seiten und dürfen keine starken Verdrehungen oder Verwerfungen aufweisen, aber lockere Äste erhöhen nur den gut trocknenden Luftstrom durch das Brennholz.

Das preiswerteste PT-Schnittholz hat aufgrund des Kupfers im Fäulnisschutz ein giftiges Grün, verwittert jedoch an den Stellen, an denen es regnet, zu einem Silbergrau und an den Stellen, an denen es nicht regnet, zu einem Dunkelbraun. Oder es kann passend zur Schuppenverkleidung gebeizt oder gestrichen werden.

Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie mit einfachen (aber anspruchsvollen) Stoß-, Kerb- und Überlappungsverbindungen einen einfachen 4 x 8-Schuppen bauen. Sehen Sie sich die Abbildungen und Zeichnungen für aufwändigere Tischlerarbeiten an.

Legen Sie zunächst Ihre drei Grundbalken, den 8‘-Heckträger und die beiden 4‘-Seitenteile in einer langen „U“-Form aus. Mit den gleichmäßigsten Seiten nach oben in den Kies einbetten. Kerben Sie halbe Überlappungen (siehe Fotos) in die Oberseite des hinteren Trägers und die Unterseiten der Seitenträger ein. Passen Sie die Gelenke an und stellen Sie mit einem Winkelmesser, einem Zimmermannswinkel oder einer Schnur gleicher Länge über die Diagonalen sicher, dass die Ecken einen perfekten 90-Grad-Winkel haben. Gemütliche Hölzer, die ein bis zwei Zentimeter tief in den Felssockel hineinragen. Stellen Sie mit einem langen Brett und einer Wasserwaage darauf sicher, dass die Unterlage rundherum eben ist.

Sie können jede Verbindung mit einem Dreieck aus verzinkten Sechs-Penny-Nägeln oder einem einzelnen verzinkten 6-Zoll-Dorn befestigen. Oder machen Sie es richtig und befestigen Sie sie. Bohren Sie mit einem Spatenbohrer an der elektrischen Bohrmaschine oder einem feinen Altholzbohrer an einer Stütze oder einem Handschneckenbohrer Löcher mit einem Durchmesser von 2,5 cm durch die Mitte der Ecküberlappungen und befestigen Sie die Verbindung, indem Sie 15 cm lange, ofengetrocknete, zentimeterlange Stücke einschlagen. Durchmesser Hartholzdübel. Um eine einfache, aber elegante vertikale Verbindung herzustellen, schneiden Sie 9-Zoll-Dübel ab, versenken sie 6 Zoll nach unten und schneiden die nach oben ragenden 3-Zoll-Enden in Spitzen. Bohren Sie ein 1 x 2 großes Loch in die Mitte der vertikalen Eckpfosten und schlagen Sie sie auf die Stifte.

All dies ist für die Nachwelt für immer verloren, aber Sie werden wissen, dass es da ist, und das gilt auch für jemanden im 22. Jahrhundert, der beschließt, Ihr Meisterwerk zu zerlegen und es in ein Museum zu bringen, das der Art und Weise gewidmet ist, wie wir früher mit Holz gebaut haben.

Wenn Sie Ihren Schuppen mit einem Boden versehen müssen, legen Sie ein zweites 8‘-PT-Holz vorne aus und überlappen es mit den Vorderseiten der Seitenträger, um ein Rechteck zu bilden. Um den Boden zu stützen, führen Sie einen dritten 8-Fuß-Balken in der Mitte durch oder (besser) legen Sie drei 4-Fuß-Balken von vorne nach hinten in die langen Balken – einen in der Mitte und die anderen gleichmäßig auf jeder Seite verteilt. Zapfenverbindungen.

Boden mit 3/4″ Sperrholz oder 2″ dicken, grob zugeschnittenen Eichenbrettern, die über die Bodenbalken gelegt werden (wenn möglich, besorgen Sie sich die Eiche direkt von einem Sägewerk – auf den meisten Holzplätzen würden Sie für Möbellagerpreise zahlen, wenn Sie Eichenholz kaufen). ) Nageln Sie das Sperrholz mit verzinkten Nägeln für die Bodenbelagunterlage fest (sie haben einen gerippten Schaft, um zu verhindern, dass sich der Bodenbelag mit der Zeit herauszieht). Eichendielen können mit Bodennägeln befestigt werden. Besser sind handgeschnittene Nägel im alten Stil (die Köpfe stehen lassen). Befestigte Böden machen Spaß, sind aber sehr lästig für einen Schuppen, in dem sie die meiste Zeit des Jahres mit Brennholz bedeckt sind. Sie bleiben nicht an Ort und Stelle, es sei denn, Sie trocknen Hartholzstifte im Ofen, bis sie knochentrocken sind, und sägen dann Keilkerben in beide Enden.

Stecken Sie einen Blindkeil teilweise in das untere Ende (damit er beim Auftreffen auf den Lochboden in das untere Ende des Zapfens gedrückt wird), hämmern Sie ihn tief in enge Bohrlöcher und führen Sie dann lange Keile in die obere Kerbe ein … Wie Sie sehen, spreizen Sie das Ende eines Hammerstiels, um ihn sicher in das Loch im Stahlkopf zu „klemmen“. Wie auch immer er hergestellt ist, der Boden hält länger, wenn Sie die Vorderkante mit einem mindestens 3 Zoll breiten Stück gebohrtem Bandeisen oder Winkelstahl abdecken. Befestigen Sie es mit 3-Zoll-Zugschrauben, die durch den Bodenbelag und in den darunter liegenden Vorderbalken eingelassen sind.

Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass dieser Schuppen für eine Lebensdauer von 200 Jahren ausgelegt ist?

Fertigen Sie nun die vorderen und hinteren Sturzrahmen an – umgedrehte „U“ aus zwei vertikalen Trägern, die durch einen horizontalen verbunden sind – der vordere mindestens 6 Fuß 6 Zoll hoch und der hintere 5: Diagonalstreben an den Ecken ergänzen beide Stärke und Aussehen. Überlappen und verdübeln Sie sowohl die Eck- als auch die Strebenbefestigungsverbindungen. Beachten Sie auf den Fotos, dass die Schnittfugen (Sägeschnitte), die die Kanten dieser frei sichtbaren Verbindungen definieren, sorgfältig und langsam mit einer dünnen, feinzahnigen Bügelsäge hergestellt werden, die zum Schneiden von Formteilen in einer Gehrungslade verwendet wird – so werden die Verbindungen hergestellt sehr gemütlich. Platzieren Sie die zusammengebauten Sturzrahmen an den Ecken der Basisbalken (oder des Bodens) und befestigen Sie sie mit provisorischen Klammern, sodass alle Balken lotrecht sind.

Stellen Sie fünf identische „umgedrehte V“-förmige Sparren aus 4″-Vierkantmaterial her. Die vorderen Träger sind 1‘, 6‘‘ lang und in einem Winkel von etwa 120 Grad überlappend mit den 5‘, 6‘‘ langen hinteren Trägern verbunden.

Wenn keine anderen vorhanden sind, sollten Sie die Dachfugen abdübeln, da diese sichtbar sind. Schneiden Sie die Stifte einen Zentimeter länger als die Gelenke breit ab und machen Sie mit einer dünnen Handsäge an jedem Ende zentimetertiefe Schnittfugen. Hämmern Sie die Pflöcke durch Löcher, die durch die Mitte jedes Gelenks gebohrt sind, und lassen Sie an jeder Seite nur einen knappen halben Zoll Pflock hervorstehen. In jedes Ende V-dicke, 1 1/2 Zoll breite, 1 1/2 Zoll lange Keile hämmern, die von den Enden von Astlöchern und unbrauchbaren Dachschindeln abgeschnitten wurden.

Sie können sich etwas gönnen und die Keile an Ort und Stelle sichern, indem Sie 1/8-Zoll-Löcher in einem Winkel durch eine Seite jedes Stifts bohren … mit dem Ziel, durch die Keile zu gehen. Schlagen Sie dann 1/8 Zoll lange Holzdübel ein (die am Ende wie ein Nagel an einer Spitze angespitzt sind), die als Stifte dienen.

Verwenden Sie zum Markieren ein Lineal und schneiden Sie mit der Handsäge identische Paare von 45 vertikalen/ebenen Vogelmaulkerben vorne und hinten in die Unterseiten aller „umgedrehten V“-Sparren, die auf den Stürzen angeordnet sind, sodass die Die Rückseite jedes Sparrens ragt drei bis vier Zoll über den hinteren Sturz hinaus. (siehe Abbildung.)

Allein aus optischen Gründen benötigen Sie Winkelstreben, die die Sparren an jedem Ende stützen. Diese sehen am besten aus, wenn sie ein gleichseitiges Dreieck bilden. Wenn die gekerbten Sparren provisorisch an den Enden angebracht sind, lokalisieren und markieren Sie die Endstreben für Überlappungsverbindungen.

Messen und markieren Sie Überlappungsschnitte, um die Mittelträger zu befestigen – eine vertikale Strebe zwischen Sparren und Boden an den Seiten und zwei entlang der Rückseite, wenn die Dielenverkleidung horizontal verlaufen soll … eine horizontale entlang der Rückseite und an jeder Seite, wenn die Verkleidung weitergeführt werden soll vertikal (das ist einfacher und leitet den Regen besser ab und ist daher länger haltbar). Wenn Sie die Verkleidung mit Schindeln oder Schindeln abschließen möchten, messen Sie die horizontalen Streben. Sie können sie mit vertikalen Brettern oder Sperrholz ummanteln, um die Abschlussverkleidung zu stützen.

Nehmen Sie die Sturzrahmen ab, legen Sie sie flach hin und schneiden Sie alle Überlappungsverbindungen im Rahmen und in den Streben aus. Bringen Sie dann die Stürze wieder an, damit sie bleiben. Befestigen Sie vertikale Eckpfosten mit den oben erwähnten Pfosten an den Grundträgern oder nageln Sie sie mit Spikes durch (Vorbohrungen in) den Pfosten und in einem Winkel in die Grundträger.

Befestigen Sie alle Stützhölzer mit 1-Zoll-Stiften oder einem Dreieck aus 3-Zoll-verzinkten Nägeln in jeder Überlappungsverbindung.

Ein Dach kann wegfliegen, und ich würde weder Pflöcken noch Nägeln trauen. Befestigen Sie die Sparren mit zwei langen Trockenbauschrauben oder mit Zugschrauben (große Befestigungselemente mit grobem Gewinde und Vierkant- oder Sechskantkopf, daher müssen Sie einen Ratschenschlüssel verwenden) an den Stürzen.

Befestigen Sie eine einfache Dielenverkleidung mit zwei verzinkten Verkleidungsnägeln durch die Bretter und in jede darunter liegende Strebe. Machen Sie die Nagellinien zwischen den Brettern gerade und richten Sie sie entlang der Rahmenhölzer aus.

Um Schindeln oder Schindeln anzubringen, die zu Ihrem Haus passen, decken Sie den Rahmen mit Blechen oder Brettern ab. Nicht mit Hausfolie oder Baupapier wetterfest machen. Sie möchten, dass Luft durchströmt, um das Kordholz trocken zu halten. Nageln Sie oben und unten sowie an beiden Ecken 6 Zoll breite Zierbretter fest und folgen Sie dabei dem Muster des Hauses. Dann befestigen Sie Schindeln oder Schindeln von unten nach oben in ebenen, gleichmäßigen Reihen. Überlappen Sie die oberen Schindeln mindestens 2,5 cm mit den unteren. Überlappen Sie die Schindeln mit der Hälfte ihrer Länge oder mehr und decken Sie alle Nähte zwischen den Schindeln ab – legen Sie sie entsprechend dem Hausmuster aus. Sofern Sie nicht möchten, dass Nägel an den Seiten und an der Rückseite hervorstehen, befestigen Sie die Abschlussverkleidung mit Heftklammern und einer dünnen Raupe starken Bauzementes aus einer Kartuschenpistole. Die Verkleidungsbretter sollten so zugeschnitten werden, dass sie auf der Rückseite unter die Sparren passen.

Wenn die Verkleidung an jedem Ende über die abgewinkelten Sparren hinausragt, reißen Sie eine Schlagschnur ein und schneiden Sie sie bündig mit der Sparrenlinie ab … es sei denn, Sie planen, Schindeln an Umreifungs- oder Unterfütterungsstreifen zu befestigen. Wenn ja, befestigen Sie die Streifen, bevor Sie die Verkleidung anbringen (siehe „Dachdeckung“ unten). Schneiden Sie dann die Seitenverkleidung bündig mit der Oberkante der Streifen ab, damit die darauf befestigten Schindeln an den Seiten und an der Rückseite bis zur Kante reichen.

Befestigen Sie ein Stück 1″ Schnittholz, das nach Bedarf zugeschnitten ist, um die Vorder- und Rückseite der Dachbalken abzudecken. Mit zwei Seitennägeln pro Balkenende festnageln.

Sie können Sperrholz annageln und es mit Asphaltschindeln bedecken oder ein Blechdach oder ein lichtdurchlässiges Dach aus Wellfaserglas anbringen, wobei Holzschindeln am besten aussehen. Am günstigsten und einfachsten ist es, herauszufinden, wie viel Schindel Sie freilegen oder „dem Wetter überlassen“ möchten; Dann nageln Sie Tragstreifen an, die als Nagler für jede Reihe dienen. Ein Bündel standardmäßiger 16-Zoll-Schindeln mit 5 Zoll, die der Witterung ausgesetzt sind, deckt 25 Quadratfuß Dach ab. Der Schuppen hat eine Fläche von etwas mehr als 50 Quadratfuß. Besorgen Sie sich zwei Bündel und planen Sie, 6″ dem Wetter ausgesetzt zu lassen. Nageln Sie 1″ x 3″ große Tragstreifen über die Dachsparren an der Spitze und Traufe sowie alle sechs Zoll dazwischen. Für eine optimale Wasserdichtigkeit nageln Sie eine Folie aus dickem Kunststoff oder Dachpappe (ein vornehmerer Name für „Teerpappe“) über die Unterlage.

Schindeln brechen leicht. Legen Sie zwei überlappende Schindelreihen an der Vorderseite aus, wobei die Enden der Schindeln einen Zentimeter über den darunter liegenden Nagler hinausragen. Befestigen Sie dann Schindeln in ungeraden Breiten so, dass sich die Seiten gerade berühren, sodass jede obere Schicht alle Nähte in der darunter liegenden Schicht abdeckt. Selbst wenn ich 10 cm dicke 16-Zoll-Schindeln der Witterung überlasse, bette ich sie gerne in eine Dachzementraupe ein, die ich mit einer Kartuschenpistole etwa 17 cm über dem Rand auftrage – so wird sie von einer Schindelschicht abgedeckt, wenn etwas austritt aus. Und was den Kleber betrifft, befestige ich ihn am liebsten mit einem Elektrotacker und den längsten Heftklammern, die ich in die Unterkonstruktion kriegen kann – zwei Heftklammern pro Schindel. Verwenden Sie ohne Kleber 7/8″ verzinkte Dachnägel. Lassen Sie auf jeder Seite einen halben Zoll Schindel überstehen. Verwenden Sie ein scharfes Universalmesser, um die Kanten gleichmäßig abzuschneiden.

Schneiden Sie die Schindelenden mit einer Säge gleichmäßig entlang der Dachspitze ab, wenn Sie jeden Schuppen fertigstellen. Decken Sie das Dach mit einer 8 Fuß langen 8 Zoll breiten Dachpappe oder einer Aluminiumummantelung ab, die über die Dachspitze gebogen und von einem Paar 1 Zoll x 4 Zoll x 8 Fuß großen Brettern gehalten wird, wobei eines das Ende des anderen überlappt, um ein Dach zu bilden Scharfe Kante entlang der Dachlinie.

Das Dach ist drauf und Sie können den Schuppen nach Ihren Wünschen fertigstellen. Längen von 1″ x 3″ oder 4″ Holz unter der Traufe verschönern das Ganze. Dünne Streifen entlang der Traufe scheinen die Kanten der Schindeln zu stützen (achten Sie jedoch darauf, dass genügend Schindeln über die Kanten hinausragen). Die übriggebliebenen Bretter können zum Trimmen der Nähte im Schuppen verwendet werden. Wenn Sie einen altmodischen Look wünschen, decken Sie die Nähte zwischen den vertikalen Bretterverkleidungen mit 1″ x 2″ großen Holzlatten ab.

Beizen oder lackieren Sie nach Ihren Wünschen. Ich lasse das Holz lieber naturbelassen und trage innen, außen, auf und unter den Schindeln eine ordentliche Portion klares Terrassenschutzmittel auf, auch wenn ich fertig bin, und behandle die Außenseite dann alle zwei oder drei Jahre erneut.

Und schließlich, wenn Sie mit der Holzschreinerei genauso zufrieden sind wie ich, verwenden Sie einen kleinen Meißel und schneiden Sie Ihren Namen oder Ihre Initialen und das Jahr in die Mitte der Vorderseite des hinteren horizontalen Balkens, wo Holzbrenner ihn für die nächsten paar Jahre bewundern können 100 Jahre.

Ursprünglich veröffentlicht als „A Timber-Frame Woodshed“ in der August/September-Ausgabe 1995 von MOTHER EARTH NEWS.